英国姑娘被中国川菜征服 专研20多年写出菜谱《川菜》

寒冷的冬天，热气腾腾的美食温暖了无数吃货的胃，川菜也是其中之一，想一想便令人馋涎欲滴。

最近，英国美食作家扶霞·邓洛普写的一本《川菜》火了。她研究中国烹饪及中国饮食文化20余年，曾四次获得烹饪餐饮界“奥斯卡”詹姆斯·比尔德奖烹饪写作大奖，也曾因为热爱川菜，想要当一名厨师。

一位英国姑娘，如何与中国美食结下了不解之缘?

一位美食作家的诞生

扶霞•邓洛普来自英国牛津。上世纪九十年代，她来到中国旅行，朋友请她吃了一顿正宗的川菜，就是这顿饭，影响了她的人生轨迹。

1994年拿了奖学金后，扶霞选择到四川大学读书。来到成都后，安逸的生活节奏、街头巷尾随处可见的美食，让她彻底爱上了川菜，甚至捡起了儿时的梦想：当厨师。

那时候，川大周围都是老街，有很多小摊、苍蝇馆子。扶霞会跑去品尝军屯锅魁，也会在小面馆里吃上一顿担担面或者海味面当做午饭，好吃的似乎总不重样。

“蒜泥黄瓜、卤鸭心、鱼香茄子……我从小就喜欢做菜，品尝了那么多好吃的菜点，很快有了学习一点烹调技法的念头。最早是直接跟老师、朋友，以及小馆子的厨师学。”她回忆。

扶霞甚至花了3个月的时间，专门去四川烹饪高等专科学校学习专业厨艺，成为那所学校的第一位外国留学生。走进厨房，她和大家一起学习烹饪技术、刀工以及如何调味。

总结心得，她把自己对中国美食的热爱写成了书，比如《川菜》《鱼翅与花椒》。在扶霞看来，川菜的伟大之处就是“点石成金”，仅仅简单的猪肉和茄子，就能惊艳味蕾。

“原本研究川菜和学会做这些川菜只是因为爱好，没有什么大的计划，但肯定改变了我的命运——通过川菜，我成了美食作家。”她幽默地表示。

被川菜迷住的英国姑娘

和《鱼翅与花椒》比起来，《川菜》是一本地道的菜谱：从锅碗瓢盆到配料香料，涵盖200道经典川菜。

“我写这本书原来的目的是给西方人介绍川菜，以及中国多样化的菜系。”扶霞想尽量在书里体现川菜的丰富性，从街头小吃到宴席菜肴，从农家菜到家常便饭，“如果有鸡豆花，那肯定还得有一份炒鸡杂。”

有的菜谱，肯定不可缺少，比如说麻婆豆腐、回锅肉、担担面、鱼香味型的菜。这些之外，扶霞选了一些自己特别钟爱的菜，比如粉蒸肉和烂肉西芹。

有时候，扶霞的美食笔记里可能记录了一种菜肴好几种不同的做法。她便翻资料，然后通过厨房的实践来制定标准，“自己做，每次记录做法、评价结果，下次可以据此稍微调整。”

樟茶鸭的做法比较耗时，在成都也很少有人在家里做这道菜，她也会一本正经地动手制作，弄得家里到处都是烟熏味。

“在家里做这道菜肯定比不上专门的厨师，可是如果只烟熏鸭腿或鸭脯，还是很好吃，不太麻烦，最好是在院子里慢慢熏。”她得出了结论。

图片里所有的菜肴和小吃都是扶霞亲手完成，唯一的例外是包子，那是她的大厨朋友魏桂荣的杰作，“因为过了这么多年，我还是包不出漂亮到可以出镜的包子。”

上述菜肴中，她对那一套成都名小吃颇为得意，“每样小吃点心我都单独做了，凉粉是自己点的，叶儿粑甜馅鲜馅都有。还有火爆腰花，因为我觉得在外国人中，我的刀功还可以。”

菜肴背后的饮食文化

换个角度看，扶霞整理的是菜谱，体现的却是活色生香的生活，还有对饮食文化的探讨。

她曾吃遍中国八大菜系。扶霞形容，川菜的辣带着一丝丝甜，就像悠闲的四川人，总是带着甜甜的体贴;湘菜直接又毫无妥协余地;扬州菜则是太平盛世的食物，温暖而抚慰人心。

“最能代表川菜灵魂的还是民间菜点。”扶霞说，只需要很普通的原材料，烹调方法不太复杂，但味道却好得很，“如果川菜是一个人，这个人肯定很好玩，很幽默，很大方。”

在新版《川菜》的自序中，扶霞会很感慨地怀念曾在成都吃过的某些菜肴，如今几乎已经消失。第一版中某些菜谱里写到的老成都日常生活，现在几乎消失殆尽。

她解释，川菜如此博大精深，浩瀚无垠，拥有丰富的地域多样性，不可能在一本书中写尽。但希望这本书能够为英语世界的读者领路，走得略远一些。

纪录片导演陈晓卿评价，“我们需要扶霞这样的中餐使者，游走在东西方文化之间，让世界更了解中国，也让中国人站在世界的坐标里认识自己的文化，以及自己的一日三餐。”

“川菜对我意味着很多经历、很多朋友，是我生命中的一部分。”扶霞说，通过川菜，她认识到中国的文化、历史，“当然，我也吃了很多好东西，真有口福!”(记者上官云)

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